Absorber szerokopasmowy 03 - mobilny

Panel jaki chciałbym Wam zaproponować, w swojej konstrukcji jest niemal identyczny jak ten z projektu absorber szerokopasmowy 02, przy czym różni się głównie wykończeniem tyłu. W tym przypadku absorber zyskuje na mobilności w przeciwieństwie do absorbera szerokopasmowego 02, który był elementem na stałe przymocowanym na ścianie.


Nie rozpisując się więcej na temat tej konstrukcji przejdę do części merytorycznej, a mianowicie standardowo plusy i minusy rozwiązania, lista narzędzi, lista elementów i kosztorys. Dalej przejdziemy do instrukcji wykonania, która w dużej mierze będzie się pokrywać z instrukcją absorbera szerokopasmowego 02, ale nie chce Was co chwilę odsyłać do tamtego artykułu, dlatego pozwolę sobie przekopiować część informacji.
Życzę powodzenia w działaniu!

Zastosowane elementy:

• Wełna mineralna – Isover PT80 – 100mm (600x1200)
• Obudowa – kantówka strugana – 19x120x2000 mm
• Obudowa tył – płyta HDF
• Zabezpieczenie przed pyleniem – filc 2mm
• Wykończenie (maskownica) – tkanina obiciowa NEO na ramie drewnianej
• Mocowanie do ściany – stałe, kątowniki

Plusy i minusy takiego rozwiązania:

• mobilność
• estetyka – możliwość kreowania oryginalnego designu 
• duża skuteczność przy wełnie PT80
• w razie uszkodzenia/zabrudzenia tkaniny obiciowej łatwość wymiany na nową

• koszty
• czas wykonania

Sprawdź wprowadzenie do absorberów szerokopasmowych!

Do wykonania paneli będziesz potrzebować narzędzi:

• wkrętarka (wkrętak krzyżakowy, wiertło 1, frez stożkowy pod główkę wkręta)
• wiertarka  opcjonalnie (wiertło do drewna)
• piła ukosowa, wyrzynarka lub piła ręczna
• frezarka lub dłuto stolarskie lub ostry nóż 
• młotek
• zszywacz tapicerski
• nożyczki
• nóż
• poziomica min 1 m, najlepiej 1,5 – 2 m
• ołówek stolarski
• papier ścierny
• metrówka
• rękawiczki ogrodowe
• maseczka ochronna
• pędzel
• żelazko 

Lista elementów i kosztorys 

Jak przy każdym projekcie ceny, które podam są oparte o średnie wyceny popularnych marketów budowlanych. Przy produktach typu płyta HDF, impregnat czy lakier ceny są podzielone tak aby wyszedł średni koszt produkcji jednego panelu (uwzględniając, że odpady można wykorzystać na produkcję kolejnych absorberów). Materiały użyte do konstrukcji mogą być zastąpione innymi, które posiadacie pod warunkiem, że spełniają założenia projektowe.

Lp.	Element	Wymiary (dł/szer/gr) mm	Ilość	Cena
1	kantówka strugana	2000x120x19	2	38
2	płyta HDF	220x620x3	1	7
3	łata montażowa	2000x30x10	2	5
4	wełna mineralna	1200x600	1	28
5	tkanina obiciowa	1300x700	1	13
6	filc	1140x575	1	12
7	impregnat	0,5l	1	3
8	lakier	0,5l	1	2,5
9	wkręty do drewna	3,5x40	12	1
10	zszywki do tackera	10	ok 100	0,5
			SUMA	110

Lista zakupów: 

• Kantówka strugana 19x120x2000 – Castorama – 19,30 zł 
• Płyta HDF 2500x2070x30 – Castorama – 41 zł
• Łata montażowa 10x30x2000 – Castorama – 2,30 zł 
• Wełna mineralna Isover PT80 100mm – 111 zł (internet) 
• Filc 2mm 200g/m2 – 1,5mx1mb – Allegro – 12 zł 
• Tkanina obiciowa NEO – 1450x1000 – Allegro –12 zł 
• Wkręt do drewna – internet/Castorama – 20 zł/1000 szt. / 18zł/kg 
• Wkręt stożkowy UNIX - 13 zł/1000 szt. 
• Zszywki tapicerskie OPP 53x10 - 1000 szt – Castorama – 4,2 zł \
• Impregnat do drewna – Castorama – 20-25 zł
• Lakier do drewna – Castorama – 30 zł

Instrukcja budowy

1. Na początku zajmiemy się budową ramy. Najpierw jednak trzeba przyciąć wszystkie elementy. Do tego celu potrzebujesz:

• piły ukosowej/ręcznej lub wyrzynarki 
• metrówki
• ołówka
• drobnego papieru ściernego

Deski powinny mieć długości 1238 mm i 600 mm. Należy je przyciąć do podanych wymiarów wykorzystując posiadane narzędzia. Pamiętaj aby równoległe do siebie deski miały identyczne wymiary - w innym przypadku trudno będzie połączyć ramę zachowując kąty proste. W tym przykładzie elementy łączymy na prosto bez fazowania boków pod kątem 45 stopni (jeżeli chcesz to możesz wykonać takie łączenie – dalsze kroki nie będą się różnić). Miejsca cięć przeszlifuj na gładko.
Poniżej wizualizacja gotowych desek.

2. Skręcamy ramę!

Do tego kroku potrzebujesz:

• 12 wkrętów do drewna 
• wkrętarkę z końcówką „krzyżakową” 
• malutkie wiertło 1 mm (możesz przekładać do wkrętarki lub użyć wiertarki) 
• frez stożkowy pod główki wkrętów montowany do wkrętarki lub wiertarki (opcjonalnie – pozwoli uniknąć pęknięcia drewna przy wkręcaniu wkrętów oraz efektu wystającego łebka). Jeżeli nie posiadasz takiego frezu możesz użyć wiertła o średnicy łebka 

Złącz ze sobą dwa boki (krótki z długim – ważne aby krótki był przykręcony do długiego – tzn. po skręceniu całości, krótkie boki były szerokością wełny, a nie całej obudowy) pod kątem prostym i nawierć w trzech miejscach otwory (tam gdzie będą mocowania na wkręty – zaznaczone na wizualizacji trzema strzałkami). W miejscach nawierceń, na długim boku zrób lekkie nawierty frezem/wiertłem (wielkości łebka wkrętu). Czynność powtórz na każdym z czterech łączeń.
Podpowiedź! Przy nawiercaniu i skręcaniu możesz użyć kątownika stolarskiego, lub jakiegoś klocka lub deski z kątem prostym. Ostatecznie możesz zastosować ścisk stolarski o kącie prostym (wkrótce więcej w artykule o narzędziach). Dzięki takim rozwiązaniom masz pewność, że kąt prosty zostanie zachowany.


Po skręceniu ramy powinniśmy otrzymać prostokątną konstrukcję.

3. Frezowanie 

W tym kroku będzie trzeba przygotować frez pod montaż płyty HDF maskującej tył panelu. Dzięki takiemu zabiegowi absorber zyska na estetyce, ponieważ płyta HDF nie będzie wystawała poza panel.
Przygotuj:

• frezarkę lub dłuto stolarskie lub ostry nóż 
• jeżeli wybierzesz frezarkę to wybierz frez, którym uda Ci się wykonać pogłębienie po wewnętrznej krawędzi 
• jeżeli dłuto to użyj również młotka oraz ołówka i np. poziomicy do zaznaczenia miejsca cięcia 
• jeżeli nóż to jak powyżej użyj również poziomicy oraz ołówka. Przydadzą się również rękawice ochronne ponieważ łatwo się pociąć 

Jeżeli wybrałeś już sposób wykonania frezu to zadanie jest proste. Należy wyciąć miejsce na montaż płyty HDF jak na rysunku poniżej. Wymiary dopasowane do płyty o grubości 3 mm.

Nacięcia wykonuj po krawędzi wewnętrznej.

Ukończona rama wygląda jak na wizualizacji poniżej.

4. Impregnacja i lakierowanie

W tym kroku zajmiemy się zabezpieczeniem drewna. Przygotuj:

• pędzel 
• impregnat 
• lakier 
• zamiast powyższych może być również bejca, lakierobejca lub olej 

Przygotowaną we wcześniejszym kroku ramę dokładnie odpyl i jeżeli zwilżyłeś to wysusz. W pierwszej kolejności nanieś pędzlem impregnat na drewno. Nie dawaj jednorazowa za dużo płynu, ponieważ jest prawie pewne, że zrobią się zacieki. Po wyschnięciu nie wygląda to ciekawie. Jeżeli chcesz aby kolor był bardziej intensywny możesz nałożyć kolejną warstwę- oczywiście jeżeli poprzednia wyschła (patrz na zalecenia producenta). Brawo – Twoja rama ma już kolor! Teraz czas na lakierowanie. Ten krok nie jest obowiązkowy, ja jednak zawsze lakieruje, dzięki czemu deska, jej słoje stają się wyrazistsze – jak ja to nazywam – nabierają charakteru. Wykończenie możesz zrobić na połysk lub mat – ja preferuje mat. Zazwyczaj nakładam na całość jedną warstwę i czekam do wyschnięcia. Teraz konstrukcja ramy jest gotowa i możesz przejść do kolejnego kroku.

5. Montaż płyty HDF

W tym kroku użyj:

• płyty HDF
• tackera

Ułóż panel na płaskiej powierzchni, tyłem do góry. Przyciętą płytę (bez problemu wycina się wysuwanym nożykiem) dopasuj tak aby po nałożeniu na ramę opierała się na wyciętym wcześniej frezie.

Jeżeli płyta dobrze przylega można ją przymocować. Pamiętaj aby sprawdzić, czy rama ma zachowane 90 stopni w każdym rogu. Płyta HDF usztywni konstrukcji i zmiana kątów nie będzie możliwa bez demontażu tyłu. Mocowanie wykonujemy przy użyciu tackera. Zszyj płytę po całym obwodzie.

6. Wełna mineralna 

W tym kroku zajmiemy się przygotowaniem wełny mineralnej do bezproblemowego montażu maskownicy. Do tego celu potrzebujesz:

• metrówkę
• ołówek
• nóż
• poziomicę jako prosty odcinek pomocny przy cięciu
• do ochrony: maseczka i rękawiczki

Wełnę należy przyciąć po obwodzie na szerokość 1 cm i głębokość 3 cm tak aby maskownica, którą wykonamy w kolejnych krokach, nie miała luzów po jej zamocowaniu.
Cięcie wykonaj jak na poniższej wizualizacji.

Przyciętą wełnę dokładnie odkurz z każdej strony aby po cięciu nie pozostawały żadne strzępki.
Ułóż konstrukcję ramy „na plecach” i włóż do niej wełnę.
Podpowiedź! Jeżeli chcesz dodatkowo zabezpieczyć wełnę przed jej przemieszczaniem (jeżeli jest zbyt luźna) to możesz dno panelu wysmarować klejem, np. vikolem. Dopiero na klej wkładaj wełnę.

7. W tym kroku zajmiemy się zabezpieczeniem wełny filcem.

Przygotuj:

• metrówkę
• ołówek
• nożyczki
• poziomicę (jako pomoc do rysowania prostych linii)
• tacker
• opcjonalnie żelazko jeżeli filc jest pognieciony

Przytnij filc tak aby zakrył całą wełnę poza wyciętymi krawędziami (rozmiar pomniejsz o ok 3-4mm z każdej strony). Po przyłożeniu materiału do wełny powinno się otrzymać podobny wygląd frontu.

Jeżeli filc jest pognieciony to przeprasuj go przez szmatkę. Ważne aby nie miał zagnieceń, ponieważ będą widoczne po założeniu maskownicy. Zakładam, że materiał już wyprasowałeś. Używając tackera poprzyszywaj filc do wełny w różnych miejscach (losowo – ja proponuje dosyć gęsto – będzie się lepiej trzymał). Gotowe? Przechodzimy dalej!

8. Montujemy ramę pod maskownicę.

Potrzebujesz:

• metrówkę
• ołówek
• piłę (ręczna lub elektryczna)
• tacker

Przygotuj listewki (łaty montażowe). Przytnij tak aby wchodziły z minimalnym (ok 1-2mm) luzem w ramę. W tym celu musisz wykonać dokładne pomiary aby maskownica nie wyszła za duża lub za mała. Po docięciu powinieneś otrzymać 4 odcinki.

W tym przypadku drewno nie musi być impregnowane, ponieważ zostanie w całości przysłonięte tkaniną. Ułóż listwy na płaskiej powierzchni i łącz je ze sobą za pomocą tackera. Po dwie zszywki na róg – w ten sam sposób dookoła. Po złączeniu wszystkich listew obróć na drugą stronę i wykonaj ten sam zabieg. Rama zostaje usztywniona i nadaje się do oblekania materiałem.

Podpowiedź! Przed przystąpieniem do kolejnego kroku przygotuj sobie jedną listewkę, którą umieścić prostopadle do długich boków. Będzie użyta wyłącznie w czasie obijania materiałem. Dzięki temu przy naciąganiu tkaniny środek nie będzie za mocno ściśnięty – listewka stworzy dystans.

9. Obijamy maskownicę!

Ten rodzaj obijania osobiście uważam za prosty i nawet przyjemny ;) Efekt końcowy przypomina maskownicę do bardzo dużej kolumny głośnikowej. Może kiedyś wykonam dla zabawy maskownicę do swoich monitorów… jak będzie mi się bardzo nudzić! Ale do rzeczy… przygotuj materiał. Przytnij go tak aby miał ok 5-6 cm ponad rozmiar ramy (oczywiście dodatkowo na każdy bok). Po przycięciu tkaninę wyprasuj aby nie miała żadnych zagnieceń – mogą być widoczne nawet po naciągnięciu. Do dalszej pracy przygotuj:

• tacker 
• przyda się pomoc osoby dodatkowej przy naciąganiu. Jeżeli nie masz pomocnika to obijając ramę na stole możesz materiał naciągnąć przy pomocy ścisków stolarskich. Nieraz musiałem się w ten sposób posiłkować. 

Ułóż materiał na płaskiej powierzchni, a na nim stelaż ramy.

W pierwszej kolejności zszywamy krótkie boki, a na końcu długie. Zacznij od pierwszego… poproś pomocnika o naciągnięcie materiału jak na wizualizacji poniżej. W tym momencie możesz zacząć zszywanie materiału do ramy.

Tę samą czynność powtórz na równoległym boku, po czym możesz przejść do reszty. Po naciągnięciu możesz zszywać dalej.

Po zszyciu całości pozostały do wykończenia rogi. Zawijaj materiał i jednocześnie przyszywaj tak aby od frontu krótkiego boku materiał przybierał kształt trójkąta (wizualizacja poniżej).

Naddatek materiału poucinaj aby nie zgromadziło się go za dużo (może to utrudnić montaż maskownicy).
Brawo! Twoja maskownica jest gotowa. Jeżeli używałeś pomocniczej listewki możesz ją usunąć.

10. Montaż maskownicy

Ułóż panel na płaskiej powierzchni i nałóż na niego maskownicę. Korzystając z pomocniczego, drewnianego klocka oraz młotka, poprzez lekkie dobijanie wpasuj maskownicę dokładnie w konstrukcję ramy.

 
Tę czynność powtarzaj na każdym boku dzięki czemu Twoja maskownica będzie na idealnej głębokości. Jeżeli za mocno wbijesz ramę i na tkaninie wybrzuszy się filc będziesz musiał ją odciągnąć. W tym celu użyj klucza imbusowego (ten w kształcie listery L). Wsadź go na płasko pomiędzy ramę główną a maskownicę. Kiedy będzie zagłębiony przekręć go ręcznie lub przy pomocy kombinerek. Spowoduje to powstanie tzw. „haczyka” – imbus zahaczy o maskownicę i po jego pociągnięciu ta zostanie wysunięta do przodu. W ten sam sposób można ją całą demontować. To jest plus użytych listew ponieważ są one elastyczne i takie operacje są możliwe.

Twój panel jest gotowy! Możesz go powiesić (należy domontować wieszaki meblowe) lub luźno postawić i cieszyć się poprawą akustyki w Twoim pomieszczeniu.

TAGI absorber absorber szerokopasmowy akustyka diy Isover PT80 panel akustyczny projekty PT80 wełna mineralna zrób to sam