Problem z oknem cz.1

Problem okna na frontowej ścianie jest znany chyba każdej osobie, która chciała poprawić akustykę swojego pomieszczenia przeznaczonego na studio. Pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy to powieszenie ciężkich, grubych zasłon, które po części będą absorbowały dźwięk. Można? Oczywiście, że tak tylko, że skuteczność takiego rozwiązania jest stosunkowo niska w zestawieniu z oczekiwaniami jakie co do niego mamy. Co więc zrobić aby było dobrze, wykluczając zamurowanie okna?

Jedną z technik projektowania studia jest stworzenia absorbującej ściany na froncie i rozpraszającej na tyle. Dzięki takiemu zabiegowi pochłanianie frontu spowoduje zmniejszenie pogłosu i lekkie przygłuszenie pomieszczenia. Dlatego bardzo ważne w tym rozwiązaniu jest rozpraszanie tylnej ściany co doda „oddechu” w studiu i akustycznie je powiększy. Mam nadzieję, że zrozumieliście moją myśl ;)

W tym artykule pokażę Wam jak stworzyć taką pochłanialną ścianę, a zarazem poradzić sobie z oknem na froncie. Rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, ale przy tworzeniu studia trzeba pójść na pewne kompromisy. W części pierwszej stworzymy ramę, w którą będziemy mogli montować panele oparte na konstrukcjach absorbera szerokopasmowego 02 oraz absorbera 03. Dzięki takiemu rozwiązaniu w każdym momencie będzie można uzyskać dostęp do okna aby umyć okna lub wywietrzyć pomieszczenie. Minusem jest na pewno zaciemnienie podczas precyzyjnych prac typu miksowanie, nagrywanie czy odsłuch – dlatego należy zapewnić jak najlepsze oświetlenie. Kiedy wykonujemy prace projektowe i najwyższa jakość akustyki nie jest wymagana to bez problemu możemy zdjąć panele i cieszyć się oświetleniem naturalnym. Tak więc przejdźmy do konkretów.


Plusy i minusy takiego rozwiązania

• bardzo dobrze pochłaniająca ściana
• estetyka
• koszty niskie w porównaniu z efektem
• brak stałej zabudowy okien (bezproblemowy dostęp w każdym momencie)
• proste w budowie
• montaż ramy jedynie w 6 miejscach. Przy demontażu całej konstrukcji można szybko i bez problemu zamaskować miejsca wierceń.

• zaciemnienie pomieszczenia
• konieczność wietrzenia co jakiś czas
• pracochłonne 

Lista elementów 

Przy tym projekcie nie uwzględnię elementów jakie należy zakupić do wykonania absorberów, ponieważ ich dokładny wykaz znajdziecie w konkretnych artykułach:

• Absorber szerokopasmowy 02 – na stałe montowany na ścianie 
• Absorber szerokopasmowy 03 – mobilna konstrukcja 

Nie będę również podawał dokładnych wymiarów, głównie jeżeli chodzi o długości desek, ponieważ jest to zależne od wymiarów Twojego pomieszczenia. Jedyne czego potrzebujesz to:

• kantówki strugane np. sosnowe o szerokości 12 cm i grubości ok 19mm 
• wkręty do drewna 40mm 
• kołki rozporowe do ściany 
• impregnat do drewna 
• lakier do drewna

Narzędzia jakich potrzebujesz 

• piła ręczna lub elektryczna 
• wkrętarka w małym wiertłem oraz końcówką krzyżakową i frezem pod wkręt (główkę) 
• wiertarka z udarem i wiertłem (wielkość zależna od kołka rozporowego – powinno wystarczyć 6-8mm) 
• pędzel do impregnacji i lakierowania 
• metrówka 
• ołówek 
• drobny papier ścierny 

 Zanim zaczniemy zobacz efekt wykonania prac przed i po, na poniższych wizualizacjach.

Przed pracami

Po pracach ze wstawionym stanowiskiem pracy

Instrukcja budowy

1. W pierwszym kroku wykonamy ramę, która będzie elementem do montażu paneli. Dzięki temu nie będziemy musieli mocować ich na stałe i bez problemu zyskamy dostęp do okna.
Przygotuj:

• metrówkę
• ołówek
• piłę ręczną lub elektryczną
• drobny papier ścierny
• kantówki sosnowe

Dokładnie wymierz ścianę. Panele nie będą montowane od podłogi, a od poziomu parapetu. Stanie się on podporą dla dołu ramy dzięki czemu nie będzie trzeba jej mocować od spodu do ściany. Założenie jest takie aby powstała taka konstrukcja ramy jak na poniższej wizualizacji. Dotnij deski na wymiar (deski będą łączone tak jak przy absorberach). Cięte krawędzie przeszlifuj drobnym papierem ściernym.

Wymierz ramę tak aby wpasowała się jak na wizualizacji.

2. Skręcamy ramę

Do skręcenia ramy przygotuj:

• wkrętarka z małym wiertłem oraz końcówką krzyżakową i frezem pod wkręt (główkę)
• wkręty do drewna (po 3 szt. na łączenie)

Przyłóż do siebie deski pod kątem 90 stopni. Zrób nawierty malutkim wiertłem (dzięki temu przy wkręcaniu unikniesz pękania desek) po czym zrób frez wielkości główki wkręta. Jeżeli nie posiadasz frezu stożkowego to możesz użyć większego wiertła do drewna.
Deski poskręcaj w miejscach zaznaczonych na wizualizacjach poniżej. Czynność powtórz na każdym rogu.


3. Impregnacja i lakierowanie

Ten krok nada Waszej ramie pewnego charakteru. Oczywiście też zabezpieczy drewno – co jest tutaj głównym wymogiem. Przy impregnacji postępujcie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po wyschnięciu możecie ramę polakierować – ja osobiście preferuje lakier matowy. Dzięki temu zabiegowi rama nabierze koloru – a Wasze studio zyska na unikalnym wyglądzie.

4. Montaż ramy do ściany

Jeżeli lakier na ramie powysychał to możesz przystąpić do montażu konstrukcji do ścian. W tym celu przygotuj:

• wiertarkę z udarem (udar potrzebny jest w przypadku konstrukcji ściany z twardego materiału)
• wkręty z kołkami rozporowymi
• wkrętarkę z małym wiertłem oraz końcówką krzyżakową i frezem pod wkręt (główkę)

Przyłóż ramę do ściany w docelowym miejscu montażu. Poproś o pomoc osobę, którą masz pod ręką aby przytrzymała konstrukcję – nie będzie to ciężkie, ponieważ cały ciężar ramy spocznie na parapecie. Używając małego wiertła ponawiercaj otwory w ramie (boczne ścianki) na wylot aby lekko zahaczyć o ścianę (od razu używając frezu porób otwory pod główki wkrętów – koniecznie muszą być na płasko z deską, inaczej będą przeszkadzały w kolejnych krokach). Dzięki temu (wierceniu na wylot) będziesz wiedział, w którym miejscu wiercić pod kołki. Miejsca nawiertów zaznaczyłem na poniższej wizualizacji strzałkami.

Rama pod panele akustyczne. Strzałkami oznaczono miejsca mocowań do ściany.

Ściągnij ramę na bok i używając wiertarki nawierć otwory pod kołki rozporowe. Używaj kołków bez kołnierzyków. Ważne jest aby po włożeniu ich w otwory, były na płasko ze ścianą. Poniżej przykład poprawnego i niepoprawnego kołka rozporowego (chodzi wyłącznie o ich zakończenie – wybór odpowiedniego rodzaju jest zależny od konstrukcji ściany).

Kołki rozporowe. Do montażu ramy wybierz takie,  które po wbiciu w ścianę zrównają się z nią na płasko.

Po nawierceniu otworów i włożeniu kołków rozporowych, przyłóż powtórnie ramę i używając wkrętarki i wkrętów przymocuj ją do ściany.

Rama gotowa!


5.  Absorbery szerokopasmowe

W tym kroku musisz zadecydować czy wszystkie panele mają być wyjmowane czy część będzie ruchoma, a część montowana na stałe. Dla przykładu zrobię techniką mieszaną. Budowy samych paneli nie będę opisywał, ponieważ znajdziesz je w artykułach im poświęconych (absorber szerokopasmowy 02 i absorber szerokopasmowy 03).

Tak więc… panel po lewej będzie mocowany na stałe. Po wykonaniu ramy nie będziemy jednak jej mocować do ściany kątownikami, a przykręcimy bezpośrednio do konstrukcji wykonanej wcześniej.

Pamiętaj aby wcześniej powymierzać dokładnie rozmiary paneli. Najlepiej wygląda jak wszystkie są tej samej szerokości. Jeżeli chcesz jak najmniej ciąć to panele skrajne zrób na pełnej szerokości wełny (60 cm), a środkowe dotnij tak aby były identyczne – chyba, że masz szczęście i idealnie wejdą pełne płaty.

Gotową ramę bo absorber dosuń do lewej części konstrukcji.

Wracając do montażu ramy absorbera, przykręć go bezpośrednio do konstrukcji w miejscach zaznaczonych strzałkami (poniższa wizualizacja). Używaj wkrętów do drewna nie dłuższych niż suma dwóch grubości desek wykorzystanych do konstrukcji. Chodzi o to aby nie przebić się na wylot. Przy takich mocowaniach nie musisz wcześniej nawiercać deski (chyba że używasz bardzo grubych wkrętów, które mogą spowodować pęknięcie).

Strzałkami oznaczono miejsca skręceń ramy panelu do ramy nośnej.

Dalej wykonanie ramy jest identyczne jak w artykule „Absorber szerokopasmowy 02”.

Gotowy panel akustyczny przymocowany na stałe.

6. Kolejne trzy panele wykonamy sposobem z artykułu „Absorber szerokopasmowy 03”. Gotowe konstrukcje będą wkładane na sztywno w ramę, tworząc wspólnie jedną, wielką powierzchnie pochłanialną.

Gotowa ściana pochłanialna składająca się z jednego absorbera przymocowanego na stałe i trzech mobilnych.

7. Można powiedzieć, że Twoja ściana jest skończona. Jeżeli panele trzymają się sztywno i nie wypadają samowolnie to możesz sobie pogratulować super dobrych pomiarów i wykonania. Jeżeli są lekko luźne co w żadnym wypadku nie jest błędem to trzeba je zabezpieczyć blokadą przed wypadaniem. Tutaj przyda Ci się płaski, metalowy, mały łącznik, który przykręcasz do konstrukcji ramy (nie panelu, a tej obwodowej). Nie przykręcaj go za mocno abyś mógł przesuwać nim w lewo i w prawo. Podnosząc do góry bez problemu wyjmiesz panel, a kiedy go włożysz na miejsce zblokujesz i będziesz spokojny, że nie wypadnie. 

Na wizualizacji poniżej pokazałem dokładniej o co chodzi z blokadą.

Blokada paneli w ramie.

W kolejnej części przerobimy ten projekt tak aby dodać narożniki pochłaniające oparte na cienkiej wełnie mineralnej, dwóch pustkach powietrznych oraz cienkiej sklejce. Będzie to propozycja dla osób, które chcą pójść krok dalej w dążeniu do jak najlepszych warunków akustycznych. 

TAGI absorber szerokopasmowy akustyka drewniana rama Isover PT80 projekty techniki zrób to sam