Absorber szerokopasmowy - 02

Zastosowane elementy:

• Wełna mineralna – Isover PT80 – 100mm (600x1200)
• Obudowa – kantówka strugana – 19x120x2000 mm
• Zabezpieczenie przed pyleniem – filc 2mm
• Wykończenie (maskownica) – tkanina obiciowa NEO na ramie drewnianej
• Mocowanie do ściany – stałe, kątowniki

Plusy i minusy takiego rozwiązania:

• stabilna konstrukcja
• estetyka (możliwość zmiany kolorystyki maskownicy)
• większa powierzchnia pochłaniania
• w razie uszkodzenia/zabrudzenia tkaniny obiciowej łatwość wymiany na nową

• mocowanie na stałe/brak mobilności
• koszty
• czas wykonania

Do wykonania paneli będziesz potrzebować narzędzi:

• wkrętarka (wkrętak krzyżakowy, wiertło 1, frez stożkowy pod główkę wkręta)
• wiertarka  (wiertło do betonu, drewna)
• piła ukosowa, wyrzynarka lub piła ręczna
• młotek
• zszywacz tapicerski
• nożyczki
• nóż
• poziomica min 1 m, najlepiej 1,5 – 2 m
• ołówek stolarski
• papier ścierny
• metrówka
• rękawiczki ogrodowe
• maseczka ochronna
• pędzel
• żelazko 

Sprawdź wprowadzenie do absorberów szerokopasmowych!

Lista elementów 
W tabeli poniżej zamieszczam pełną listę elementów jakie trzeba zakupić do budowy panelu. Do listy nie dopisuje kołków montażowych do mocowania ramy do ściany. Wybór odpowiednich jest uzależniony od rodzaju podłoża.

Lp.	Element	Wymiary (dł/szer/gr) mm	Ilość
1	kantówka strugana	2000x120x19	3
2	łata montażowa	2000x30x10	3
3	wełna mineralna	1200x600	2
4	tkanina obiciowa	2100x700	1
5	filc	1940x575	1
6	impregnat	0,5l	1
7	lakier	0,5l	1
8	wkręty stożkowe UNIX	3,5x16	14
9	wkręty do drewna	3,5x40	12
10	zszywki do tackera	10	max 100
11	kątownik z przetłoczeniem	50x50x35	2
12	kątownik łącznik	25x40x40	3

Wycena
Na liście znajdą się wszystkie elementy potrzebne do budowy panelu. Wartości są przybliżone i nie zawierają kosztów wysyłki w przypadku zakupów internetowych. Ostateczna wartość może się różnić od rzeczywistej. Konstrukcja wymaga impregnacji drewna oraz lakierowania (zabezpieczenie drewna oraz nadanie „charakteru”). Oczywistym jest fakt, że cała puszka nie zejdzie na pojedynczą konstrukcję więc założyłem, że jedno opakowanie starczy na 6 paneli – przy dwukrotnym malowaniu (cena sklepowa podzielona na 6) – tyczy się to impregnatu i lakieru. Jeżeli ktoś zastosuje w miejsce powyższych lakierobejcę lub olej wiadomo, że koszty ulegną zmianie. Podobnie sytuacja wygląda z wełną, której na jeden panel potrzeba 1962mm. Jeden arkusz wełny ma 1200mm, więc ten absorber będzie się składał z niecałych dwóch. Do wyceny przyjmę, zużycie całych (nie odejmuję odpadów).

Lp.	Element	Cena łączna zł
1	kantówka strugana	58
2	łata montażowa	7
3	wełna mineralna	55
4	tkanina obiciowa	18
5	filc	12
6	impregnat	4
7	lakier	3,5
8	wkręty stożkowe UNIX	1
9	wkręty do drewna	1
10	zszywki do tackera	0,5
11	kątownik z przetłoczeniem	4,6
12	kątownik łącznik	3
	SUMA	167,6

Lista zakupów: 

• Kantówka strugana 19x120x2000 – Castorama – 19,30 zł 
• Łata montażowa 10x30x2000 – Castorama – 2,30 zł 
• Wełna mineralna Isover PT80 100mm – 111 zł (internet) 
• Filc 2mm 200g/m2 – 1,5mx1mb – Allegro – 12 zł 
• Tkanina obiciowa NEO – 1450x1000 – Allegro –12 zł 
• Wkręt do drewna – internet/Castorama – 20 zł/1000 szt. / 18zł/kg 
• Wkręt stożkowy UNIX - 13 zł/1000 szt. 
• Zszywki tapicerskie OPP 53x10 - 1000 szt – Castorama – 4,2 zł 
• Kątownik z przetłoczeniem 50x50x35 – Castorama – 2,8 zł 
• Kątownik łącznik np. 25x40x40 – Catorama – 1 zł

Gotowi? 
Jeżeli macie już skompletowane narzędzia i wszystkie elementy to można przystąpić do działania. Pamiętaj aby zachować wszelkie środki ostrożności, używaj maseczek i rękawic przy cięciu wełny!

Instrukcja budowy 

1. Na początku zajmiemy się budową ramy. Najpierw jednak trzeba przyciąć wszystkie elementy. Do tego celu potrzebujesz:

• piły ukosowej/ręcznej lub wyrzynarki 
• metrówki 
• ołówka 
• drobnego papieru ściernego 

Deski powinny mieć długości 2m i 0.6m. Należy je przyciąć do podanych wymiarów wykorzystując posiadane narzędzia. Pamiętaj aby równoległe do siebie deski miały identyczne wymiary - w innym przypadku trudno będzie połączyć ramę zachowując kąty proste. W tym przykładzie elementy łączymy na prosto bez fazowania boków pod kątem 45 stopni (jeżeli chcesz to możesz wykonać takie łączenie – dalsze kroki nie będą się różnić). Miejsca cięć przeszlifuj na gładko. Poniżej wizualizacja gotowych desek.

2. Skręcamy ramę!

Do tego kroku potrzebujesz:

• 12 wkrętów do drewna 
• wkrętarkę z końcówką „krzyżakową” 
• malutkie wiertło 1 mm (możesz przekładać do wkrętarki lub użyć wiertarki) 
• frez stożkowy pod główki wkrętów montowany do wkrętarki lub wiertarki (opcjonalnie – pozwoli uniknąć pęknięcia drewna przy wkręcaniu wkrętów oraz efektu wystającego łebka). Jeżeli nie posiadasz takiego frezu możesz użyć wiertła o średnicy łebka 

Złącz ze sobą dwa boki (krótki z długim – ważne aby krótki był przykręcony do długiego – tzn. po skręceniu całości, krótkie boki były szerokością wełny, a nie całej obudowy) pod kątem prostym i nawierć w trzech miejscach otwory (tam gdzie będą mocowania na wkręty – zaznaczone na wizualizacji trzema strzałkami). W miejscach nawierceń, na długim boku zrób lekkie nawierty frezem/wiertłem (wielkości łebka wkrętu). Czynność powtórz na każdym z czterech łączeń.
Podpowiedź! Przy nawiercaniu i skręcaniu możesz użyć kątownika stolarskiego, lub jakiegoś klocka lub deski z kątem prostym. Ostatecznie możesz zastosować ścisk stolarski o kącie prostym (wkrótce więcej w artykule o narzędziach). Dzięki takim rozwiązaniom masz pewność, że kąt prosty zostanie zachowany.


Po skręceniu ramy powinniśmy otrzymać prostokątną konstrukcję.

3. Impregnacja i lakierowanie

W tym kroku zajmiemy się zabezpieczeniem drewna. Przygotuj:

• pędzel 
• impregnat 
• lakier 
• zamiast powyższych może być również bejca, lakierobejca lub olej 

Przygotowaną we wcześniejszym kroku ramę dokładnie odpyl i jeżeli zwilżyłeś to wysusz. W pierwszej kolejności nanieś pędzlem impregnat na drewno. Nie dawaj jednorazowa za dużo płynu, ponieważ jest prawie pewne, że zrobią się zacieki. Po wyschnięciu nie wygląda to ciekawie. Jeżeli chcesz aby kolor był bardziej intensywny możesz nałożyć kolejną warstwę- oczywiście jeżeli poprzednia wyschła (patrz na zalecenia producenta). Brawo – Twoja rama ma już kolor! Teraz czas na lakierowanie. Ten krok nie jest obowiązkowy, ja jednak zawsze lakieruje, dzięki czemu deska, jej słoje stają się wyrazistsze – jak ja to nazywam – nabierają charakteru. Wykończenie możesz zrobić na połysk lub mat – ja preferuje mat. Zazwyczaj nakładam na całość jedną warstwę i czekam do wyschnięcia. Teraz konstrukcja ramy jest gotowa i możesz przejść do kolejnego kroku.

4. Montaż ramy na ścianie

Nadszedł czas aby przygotowaną ramę przymocować do ściany. W tym celu przygotuj:

• wiertarkę z wiertłem do betonu lub innym (zależne od podłoża)
• wkrętarkę z koncówką „krzyżakową”
• ołówek
• poziomicę
• kątowniki (2 duże i 3 małe)
• małe wkręty do drewna
• kołki rozporowe do ściany (zależne od podłoża)

Jeżeli nie masz pod ręką osoby, która przytrzyma Ci przy ścianie ramę to zrób sobie podstawki, na których ją postawisz. Ustaw ramę w wybranym miejscu (wykorzystaj do tego poziomicę) i zacznij od przymocowania wzmocnionych kątowników (przykład kątownika z przetłoczeniem na zdjęciu poniżej).

Kątowniki z przetłoczeniem są głównym mocowaniem, na którym zawiśnie rama, dlatego powinny być solidne, wykonane z grubego metalu. Przyłóż je do góry konstrukcji (wizualizacja poniżej).

W części A zaznacz ołówkiem 2 miejsca wiercenia, tak aby po ściągnięciu ich było wiadomo, w którym miejscu przygotować otwory. Łącznie zużyjesz 4 wkręty mocujące do ściany. Jeżeli ściana jest z betonu lub twardych bloczków włącz w wiertarce udar. Gdy otwory są gotowe, możesz przykręcić kątowniki. Teraz zajmiemy się częścią B. To do niej zostanie przymocowana rama. W tym celu użyj po 4 małe wkręty na każdą stronę. Nie musisz tutaj robić nawiertów małym wiertełkiem, ponieważ te wkręty tego nie wymagają. Używając wkrętarki dokręć ramę do kątowników.
Przyszła kolej na kolejne mocowania – boków oraz podstawy. Na każdą stronę damy po jednym kątowniku. Jeżeli w trakcie impregnacji lub wcześniejszego przechowywania, któraś z desek się wygięła to jest szansa na jej wyprostowanie. Można zastosować kontrę do wygięcia i w rezultacie po skręceniu będzie prosta. Przygotuj 3 małe kątowniki np. jak ze zdjęcia poniżej.

Montowanie odbywa się tak samo jak przy głównych tyle, że do ściany wystarczy dać jeden kołek rozporowy, a nie dwa jak wyżej. A – do ściany (1 kołek), B – do ramy (2 wkręty).

 Schemat rozmieszczenia mniej więcej jak poniżej.

5. Kiedy rama wisi już sztywno na ścianie można przygotować wełnę mineralną. Do tego celu potrzebujesz:

• metrówkę
• ołówek
• nóż
• poziomicę jako prosty odcinek pomocny przy cięciu
• do ochrony: maseczkę i rękawiczki

Ten etap nie należy do najprzyjemniejszych chyba jak każdy kiedy trzeba bawić się w przycinanie wełny… a trochę cięcia będzie.  Na jeden panel potrzebujemy niecałe dwa arkusze wełny – jeden cały, a drugi dosztukowany (ok 80 cm długości).
Na pierwszym panelu będziesz musiał zrobić nacięcia jak na rysunkach poniżej – będzie to mocowanie na ramę „maskownicę”. Cięcie musi być szerokie na 1 cm i głębokie na 3 cm.

Identyczny zabieg wykonujesz na drugim arkuszu wełny (uprzednio przyciętym na wymiar).
Bok wełny po cięciu będzie wyglądał tak (grafika poniżej).

6. Przyciętą wełnę należy umieścić w powieszonej na ścianie ramie. Powinna wchodzić „ciasno” – jeżeli szerokość ramy została wykonana prawidłowo nie powinno być problemu.


7. W tym kroku zajmiemy się zabezpieczeniem wełny filcem.

Przygotuj:

• metrówkę 
• ołówek 
• nożyczki 
• poziomicę (jako pomoc do rysowania prostych linii) 
• tacker 
• opcjonalnie żelazko jeżeli filc jest pognieciony 

Przytnij filc tak aby zakrył całą wełnę poza wyciętymi krawędziami (rozmiar pomniejsz o ok 3-4mm z każdej strony). Po przyłożeniu materiału do wełny powinno się otrzymać podobny wygląd frontu.

Jeżeli filc jest pognieciony to przeprasuj go przez szmatkę. Ważne aby nie miał zagnieceń, ponieważ będą widoczne po założeniu maskownicy. Zakładam, że materiał już wyprasowałeś. Używając tackera poprzyszywaj filc do wełny w różnych miejscach (losowo – ja proponuje dosyć gęsto – będzie się lepiej trzymał). Gotowe? Przechodzimy dalej!

Poniżej filc na całej powierzchni panelu.

8. Montujemy ramę pod maskownicę.

Potrzebujesz:

• metrówkę
• ołówek
• piłę (ręczna lub elektryczna)
• tacker

Przygotuj listewki (łaty montażowe). Przytnij tak aby wchodziły z minimalnym (ok 1-2mm) luzem w ramę. W tym celu musisz wykonać dokładne pomiary aby maskownica nie wyszła za duża lub za mała. Po docięciu powinieneś otrzymać 4 odcinki.

W tym przypadku drewno nie musi być impregnowane, ponieważ zostanie w całości przysłonięte tkaniną. Ułóż listwy na płaskiej powierzchni i łącz je ze sobą za pomocą tackera. Po dwie zszywki na róg – w ten sam sposób dookoła. Po złączeniu wszystkich listew obróć na drugą stronę i wykonaj ten sam zabieg. Rama zostaje usztywniona i nadaje się do oblekania materiałem.

Gotowa rama powinna wyglądać tak (wizualizacja poniżej).

Podpowiedź! Przed przystąpieniem do kolejnego kroku przygotuj sobie jedną listewkę, którą umieścić prostopadle do długich boków. Będzie użyta wyłącznie w czasie obijania materiałem. Dzięki temu przy naciąganiu tkaniny środek nie będzie za mocno ściśnięty – listewka stworzy dystans.

9. Obijamy maskownicę!

Ten rodzaj obijania osobiście uważam za prosty i nawet przyjemny ;) Efekt końcowy przypomina maskownicę do bardzo dużej kolumny głośnikowej. Może kiedyś wykonam dla zabawy maskownicę do swoich monitorów… jak będzie mi się bardzo nudzić! Ale do rzeczy… przygotuj materiał. Przytnij go tak aby miał ok 5-6 cm ponad rozmiar ramy (oczywiście dodatkowo na każdy bok). Po przycięciu tkaninę wyprasuj aby nie miała żadnych zagnieceń – mogą być widoczne nawet po naciągnięciu. Do dalszej pracy przygotuj:

• tacker 
• przyda się pomoc osoby dodatkowej przy naciąganiu. Jeżeli nie masz pomocnika to obijając ramę na stole możesz materiał naciągnąć przy pomocy ścisków stolarskich. Nieraz musiałem się w ten sposób posiłkować. 

Ułóż materiał na płaskiej powierzchni, a na nim stelaż ramy.

W pierwszej kolejności zszywamy krótkie boki, a na końcu długie. Zacznij od pierwszego… poproś pomocnika o naciągnięcie materiału jak na wizualizacji poniżej. W tym momencie możesz zacząć zszywanie materiału do ramy.

Tę samą czynność powtórz na równoległym boku, po czym możesz przejść do reszty. Po naciągnięciu możesz zszywać dalej.

Po zszyciu całości pozostały do wykończenia rogi. Zawijaj materiał i jednocześnie przyszywaj tak aby od frontu krótkiego boku materiał przybierał kształt trójkąta (wizualizacja poniżej).

Naddatek materiału poucinaj aby nie zgromadziło się go za dużo (może to utrudnić montaż maskownicy).
Brawo! Twoja maskownica jest gotowa. Jeżeli używałeś pomocniczej listewki możesz ją usunąć.

10. Zakładamy maskownicę.

Gotową maskownicę możemy wsadzić w otwór ramy. Wycięte wcześniej krawędzie wełny posłużą za poprawne mocowanie osłony.


Aby cała maskownica zagłębiła się w ramie po równo z każdej strony (lub jeżeli ciężko wchodzi) użyj kawałek deseczki i młotka. Przykładając deskę do osłony lekko pukaj młotkiem dzięki czemu maskownica powoli zagłębia się (jak na wizualizacji poniżej).

Tę czynność powtarzaj na każdym boku dzięki czemu Twoja maskownica będzie na idealnej głębokości. Jeżeli za mocno wbijesz ramę i na tkaninie wybrzuszy się filc będziesz musiał ją odciągnąć. W tym celu użyj klucza imbusowego (ten w kształcie listery L). Wsadź go na płasko pomiędzy ramę główną a maskownicę. Kiedy będzie zagłębiony przekręć go ręcznie lub przy pomocy kombinerek. Spowoduje to powstanie tzw. „haczyka” – imbus zahaczy o maskownicę i po jego pociągnięciu ta zostanie wysunięta do przodu. W ten sam sposób można ją całą demontować. To jest plus użytych listew ponieważ są one elastyczne i takie operacje są możliwe.

Teraz mogę Ci już ostatecznie pogratulować. Brawo! Twój panel wisi i cieszy nie tylko słuch ale i oczy, bo prawidłowe wykonanie takiej konstrukcji może bardzo pozytywnie wpłynąć na estetykę pomieszczenia, w którym pracujesz.

Dziękuję Ci jeżeli przetrwałeś do końca! Jeżeli masz jakieś uwagi, sugestie to podziel się nimi w komentarzach. Niebawem kolejne konstrukcje!

TAGI absorber absorber szerokopasmowy akustyka diy instrukcja Isover PT80 panel akustyczny projekty PT80 wełna mineralna zrób to sam